あの【DENIME/ドゥニーム】が！！
皆様こんにちは！！MUSHMANS代表の藤田です！！
90年代に日本のファッションシーンを席巻したDENIME(ドゥニーム)が、WAREHOUSE(ウエアハウス)の技術によってアップデートされ、純国産デニム生誕50周年となる2023年、再始動する事となりました。
1988年のブランド立ち上げから、2度に渡る商標権の譲渡によりブランド名だけが残り、設立当初のコアなファンが離れていたブランド【DENIME/ドゥニーム】。
ヴィンテージブームからレプリカブームを経験した方であれば、DENIMEを穿いた事がある方が多いと思いますし、穿いた事が無くてもブランド名は知っているという方が殆どなのではないでしょうか？
かく言う私もその一人で、今回のDENIME再スタートには驚きと歓びを感じました。
これがWAREHOUSE(ウエアハウス)によって再構築されるとなれば、期待せずにはいられない。
それでは、以下WAREHOUSEからリリースされているテキストから引用し、今回のDENIMEブランド再構築に対する詳細を御覧いただきましょう。↓
"DENIMEを再現する"ということから始まった。
まだヴィンテージジーンズという言葉が耳慣れなかった1980年代、アメリカは技術革新による大量生産が加速し、自国でのモノづくりから海外生産へと移行した時代だった。
その大量生産の流れはデニムにも普及。
アメリカ国内での生産は継続されたが、1983年には広い幅のデニム織機の稼働が始まり、その早さから「革新織機」と呼ばれるほどだった。
その結果、ジーンズの脇にあった「セルビッジ」は消滅したのである。
一方で、ヨーロッパの自由な発送のジーンズが隆起した反動もあり、日本では旧きよきアメリカのオーセンティックなジーンズが見直されようとしていた。
そうした中、1988年に誕生したのが「DENIME/ドゥニーム」である。
セルビッジの消滅からわずか5年程で、日本でのセルビッジデニムを再現してみせたのだ。
当時は綿花を育てる為に肥沃な土壌が必要なように、日本にはセルビッジデニムを作る環境がまだ残っていた。
DENIME設立時のデザイナー林芳亨氏は、著書『日本のジーパン』でこのように語っている。
「クラボウがデニムにする糸を紡績して、それをクラボウ経由で広島・福山の藍染の老舗、坂本デニムでインディゴ染めする。そこで『試色』というのを作ってもらい、織る前に糸に付ける糊もXXと同じようにカチカチにしてもらった。」
こうして最初の"コシがあってザラつきの強い"デニムは誕生した。
当時の現場の方々の試行錯誤と、時代に逆行する作業への苦労が大変なものであったのは、容易に想像できる。
面白いのが、創業当初のDENIMEは、実はヴィンテージジーンズの完全再現を目指していたのではなかったことだ。
「ベーシックで、長く穿くことで良い色落ちになる」。
そんな高品質のデニムを求めた時、指標にしたのがLevis 501XXだったというだけなのである。
誤解を恐れずにいうと、当時のDENIMEのデニムは、ヴィンテージデニムを超えていたのではないだろうか。
セルビッジデニムの生産がストップして5年、そのほんの10年前には66モデルが作られていた時代に、かつてアメリカで作られていたデニム生地を、より良いものにやろうとした日本人の探求心は、とてつもなく深い。
事実、当時のレシピを紐解くと、ヴィンテージデニムにはない細かい部分に様々な工夫がなされているのが分かる。
クラボウとの開発により、DENIMEが最初に作ったデニムを再現するところから、新生DENIMEは始まる。
組み立てはウエアハウス。
19世紀からのジーンズの変遷を探求し続けるウエアハウスが、最もDENIMEであると思う仕様で作り上げる。
つまり「DENIME＝日本のジーンズの原点」という概念で、ウエアハウスが徹底再現するのだ。
限りなきディテールの追求を使命として・・・。
DENIME創業前、生地の開発段階で実はヴィンテージの501XXデニムを文字通り紐解き解析したという。
今となってはそういった行為のみを"宣伝のウリ文句"として使うブランドがあるが、当時のDENIMEのアプローチはこれらとは異なる。
ヴィンテージの501XXを分解し解析した結果、使用されていた糸は経糸7番×緯糸7番という数値が分かり、それをもとにデニムを織ったのだが、当時の認識ではそのデニムでは薄いと判断し、結果的に経糸6番×緯糸6番にしたというのだ。
1980年代だった当時のヴィンテージジーンズへの認識は、現在と全く違うものだった。
その上、アメリカのデニムよりも高品質を目指したことで、より生地を厚くしたいという考えのもと、6番×6番という組み合わせが最適と判断したわけである。
この時点で、ヴィンテージジーンズの再現を目指すという立場からは異なるスタンスであったことがわかる。
こうしてアメリカコットンを100%使い、日本国内で縫製した最初のDENIMEジーンズは完成した。
そして、それは所謂ヘヴィーオンスデニムの"はしり"となったのである。
『日本のジーンズの原点』を再現する。
これを実現できるのは、ウエアハウスだけだろう。
DENIMEが創業当時に製造したXXモデルを徹底再現。
生地は当時のレシピを参考にクラボウとの共同開発により実現したもので、当時と同じ米綿をリング紡績したムラ糸を専用色のインディゴでロープ染色、仕上げに草木染を施す事で、深みのあるDENIMEらしい色を再現させた。
また、ロープ染色前に行う『精練』という工程では、通常の温水ではなく常温水を使用する事で、インディゴが糸の芯まで染み渡らないようにしている。これによって色落ち時の濃淡コントラストのキモとなる『中白部分』をはっきり出す事が出来るようになっており、DENIME特有のメリハリのある経年変化を実現。
力織機においても、旧式で知られるGL3織機を使用している為、ムラ糸の特徴がそのままデニムに現れる。
ジーンズの顔であるバックポケットの形状はそのまま継承。
隠しリベット部の縫い幅と上部で三角形を作る縫製仕様も当時のまま再現。
センターからカーブして縫い付けられたベルトループは、当時DENIMEとひと目でわかるディテールのひとつだった。
こちらも勿論再現している。
革ラベルの縫い方にも特徴が。
帯上部のステッチで一緒に縫い付け、仮留めしておいてから、四角形に縫うという仕様だ。
デニムは右綾でセルビッジの白場だけ逆綾(左綾)としている。
これは当時ミミのアタリが強く出るように考えられたものであった。
縫製糸やミミのラインまで全て当時と同じ綿糸を使用。
これによってミミ部に現れるパッカリングが強調され、経年変化時にハッキリとした色落ちとなる。
ボタンやリベット等は素材や形状をアップデート。
ただ完全再現を目指すだけでは無く、ウエアハウスがこれまでに培った知識と探求心を付加し、当時物の良さと現代で考えうる良い部分を融合させている。
まさに、"日本の最高峰を目指すジーンズ"と言える一本の完成。
それでは着用してみましょう。
こちらの製品はリジット(未洗い)の為、凡そ2インチの縮みが発生する。
今回の着用画像はリジットでサイズ30インチを着用しているが、これは32インチをウォッシュしシュリンク(縮めた)した際のサイズと同様。
サイズ表記は洗濯しシュリンクした後のサイズ表記となっている。
ああ、懐かしい。
シルエットに関しても当時を再現しつつも、細かい部分はウエアハウスが監修しアップデートがなされております。
DENIMEらしいバックポケットの形状をはじめ、ワタリ・膝・裾にかけてはそのまま継承しつつ、腰回りのフィット感を向上させておりますね。
懐かしくも、美しい、素晴らしいシルエットを実現しております。
時代は流れ、あの当時よりも選択肢は広がったのは事実。
ただ、物好きの視点から見ていると
絶対数は増えたと言えど、心に刺さる確率は減ったと感じる。
良い物って何なんだろう？
本物って何？
どうも軽薄さを感じざるを得ない昨今に
この一本は皆様に刺さるんじゃないだろうか？
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